发现这年头吃饭常常可以是任何事，是交际，是应酬，是圈套，是搭讪，是相亲，是套近乎，可就偏偏不是吃饭本身。

　　有多少场合，和怎样的人，我们才可以在商言商？只讨论这菜做得如何，工序怎样，纯粹地吃一次饭？

　　上回去蹭个饭局。我陪吃，并非主要邀请对象，所以幸而可以只负责出现，负责吃，而不用动脑筋费力去搭讪——我这人反差极大：据说与人投契时神神叨叨，妙语连珠；与人三句不合时脸拉长得像《围城》里方鸿渐家祖传的挂钟——面对美食，如果还要一心二用，与浮泛之交现场编台词，实在是件痛苦的事。

　　赞美这饭局的吃。去的是一间台湾人开的素食店。

　　虽然自个儿不至于像梁实秋笔下的馋男人们一样，三月不食肉，看见鸡毛掸子就流口水，但也算是女生中极爱吃肉的代表了。本人的座右铭就是：“宁可居无竹，不可食无肉。无竹我照雅，无肉我难受。既爱东坡诗，又爱东坡肘”。

　　本来听说吃全素席，脖颈一阵发凉，进来一看才暗暗吃惊。这间自助素食店有着几百平米的宽敞大厅，有黄灿灿的水晶吊灯。餐台上的菜，花色极其漂亮，油汪汪，灿灿生辉。原以为素菜的品相就和成语“面有菜色”的来历差不多，所以无法忍受，也不敢想像整日食素的下场。来到这里，才发现全不是那么回事。素菜荤做的说法，是听过的，可也真没见着如此。菜名都是排骨斋卷、法式羊排，椒盐虾、珍珠丸子……吃起来口感也几乎一模一样，仔细咀嚼，才感觉有略微的不同。

　　菜品都很精致小巧。对精致的东西向来更有兴趣。所以爱《红楼梦》里的吃食当然胜过爱《水浒》里的大鱼大肉。橘饭、越南春卷、山药羹、松茸盅……大小各异，花色不同，都是令人爱不释手的工艺品。想那些一般的自助餐，反而套路菜多多，家家店有重复。素食店定位为素，少了很多选择，反而能做出更多精彩——大抵，在有限的世界里长袖善舞胜过方方面面却博杂不精。

　　素菜甚至用油比荤菜还要大。几个回合下来就撑不住了。看来素食的功力亦不可小视。如果素食能做得这么精致繁华，那么终日食素又是什么不能想像的事呢？只可惜，真要戒了荤，没有酒店里那样的厨艺和食材，我们只能回家面对一碗“面有菜色”的白水煮青菜而抓狂。